Chuveiro e torneira elétrica no mesmo circuito: pode?

1. A conta de cada aparelho

Chuveiro e torneira elétrica funcionam do mesmo jeito: uma resistência aquece a água enquanto ela passa. São cargas resistivas, com fator de potência 1, e a corrente é simplesmente potência dividida pela tensão.

Muita gente se surpreende com a segunda linha. A torneira parece um aparelho pequeno, mas uma de 5500 W puxa exatamente o mesmo que o chuveiro. Para o circuito, são duas cargas pesadas.

2. O que acontece se ligar os dois no mesmo fio

Existem só dois desfechos, e nenhum é bom.

Com o disjuntor certo (25 A): basta alguém lavar a louça com água quente enquanto outra pessoa toma banho. A corrente vai a 50 A, o dobro do disjuntor, e ele desarma em segundos ou poucos minutos. O banho termina no frio e a torneira apaga junto.

Com o disjuntor trocado por um de 50 A "para parar de cair": agora o disjuntor aceita a soma, mas o cabo de 4 mm² continua com capacidade de 32 A. O calor gerado no condutor cresce com o quadrado da corrente. Passando 50 A em vez de 32 A, o fio produz 2,4 vezes o calor para o qual foi projetado, e 4 vezes o calor de quando só o chuveiro funcionava. A isolação de PVC amolece, o eletroduto aquece a parede, e nenhum dispositivo do quadro percebe.

Esse segundo cenário é o motivo pelo qual "trocar o disjuntor por um maior" aparece em tantos laudos de incêndio residencial.

3. E se dimensionar um cabo grosso para os dois?

É a pergunta seguinte: "então passo um cabo maior e pronto". A conta para 11000 W a 18 m:

Corrente 50,0 A → disjuntor de 50 A → cabo de 10 mm²

Funcionaria do ponto de vista térmico, mas continua errado por três motivos:

1. A norma não aceita. A NBR 5410 pede circuito independente para cada equipamento com corrente acima de 10 A. Cada um desses aparelhos tem 25 A.
2. A proteção fica grosseira. Um disjuntor de 50 A protegendo um chuveiro de 25 A não reage a uma sobrecarga do chuveiro sozinho. A resistência pode superaquecer o borne sem nada desarmar.
3. Não sai mais barato. Um cabo de 10 mm² custa bem mais que dois de 4 mm², e muitos bornes de chuveiro e torneira nem aceitam essa seção.

Se o fio de 4 mm² ficasse no trecho até a torneira e os 50 A passassem por ele, a queda de tensão em 18 m também sairia da norma: 4,60%, contra o limite de 4%.

4. A solução certa: dois circuitos

Cada aparelho ganha o seu disjuntor e o seu cabo, saindo do quadro:

Repare que a corrente de 25 A coincide com o disjuntor de 25 A. Isso é aceitável: o disjuntor não desarma na corrente nominal, e o cabo de 4 mm² (32 A) fica protegido. Para quem quer folga contra desarmes em dias de tensão alta, a saída é subir o cabo para 6 mm² e o disjuntor para 32 A, mantendo a coordenação.

E o DR? Os dois circuitos atendem áreas molhadas (banheiro e cozinha), então ambos precisam de proteção diferencial de 30 mA. Pode ser um DR para cada circuito ou um DR comum, desde que a corrente nominal dele seja compatível com os dois circuitos que ficam abaixo dele.

E se o quadro não tiver espaço? Troque o quadro ou instale um quadro auxiliar. Falta de espaço no quadro não é motivo para emendar circuitos.

5. Outras combinações, mesma conclusão

Se alguém insistisse num circuito único, a 18 m e em 220 V, o tamanho necessário seria:

Em 127 V a ideia fica ainda pior. Um chuveiro de 5500 W sozinho já puxa 43,3 A e pede 10 mm²; uma torneira de 4500 W puxa 35,4 A. Somados, seriam 79 A, com disjuntor de 80 A e cabo de 25 mm², valores de entrada de energia de uma casa inteira, não de um circuito terminal.

6. Como conferir o que já está instalado

Se você comprou um imóvel e desconfia de uma derivação dessas:

• Desligue o disjuntor do chuveiro e teste a torneira. Se ela também apagar, os dois estão no mesmo circuito.
• No quadro, veja a bitola do cabo que sai do disjuntor do chuveiro (a seção vem impressa na isolação) e compare com o disjuntor.
• Abra a caixa atrás do chuveiro, com o disjuntor desligado. Fios extras saindo dali para outro cômodo indicam derivação.
• Procure marcas de calor: isolação escurecida, conector deformado, cheiro de queimado na caixa de passagem.

7. Como ler a etiqueta da torneira elétrica

A torneira traz, no corpo ou na embalagem, a tensão (127 V ou 220 V), a potência máxima em watts e, em geral, uma tabela de cabo e disjuntor por distância. Assim como no chuveiro, o número que dimensiona o circuito é o da posição mais quente. Confira também o selo do Inmetro, obrigatório para esses aparelhos, e se o modelo exige fio terra (exige, quando tem partes metálicas acessíveis).

8. Erros comuns

• "Nunca vão ligar os dois ao mesmo tempo." Vão. Basta uma visita em casa ou um inverno mais frio.
• Derivar de dentro da caixa do chuveiro. Além de somar cargas, a emenda fica num lugar quente e úmido.
• Usar o mesmo neutro ou o mesmo terra "emprestado". Em 220 V entre fases não há neutro, mas o terra de cada circuito deve seguir com ele até o quadro.
• Esquecer o DR da cozinha. A torneira fica sobre a pia, com água e mão molhada: é área molhada para a norma.

9. Perguntas frequentes

Posso ligar a torneira no circuito das tomadas da cozinha? Também não. Com 25 A ela ultrapassa os 10 A e precisa de circuito próprio, da mesma forma que o chuveiro.

Uma torneira de 4500 W em 220 V precisa de quanto? 20,5 A de corrente, o que leva a disjuntor de 25 A e cabo de 4 mm² na maioria das distâncias residenciais. Confira com a calculadora para o seu comprimento.

Se eu puser um disjuntor de 50 A e cabo de 10 mm², resolve? Resolve o aquecimento, mas não a norma nem a proteção individual de cada aparelho. Dois circuitos são a resposta correta.

Quanto aquece um cabo de 4 mm² com os dois ligados? Ele passaria a gerar cerca de 2,4 vezes o calor previsto na sua capacidade nominal.

Um único DR pode proteger chuveiro e torneira? Pode, se a corrente nominal do DR for compatível com os circuitos abaixo dele. O que não pode é dividir disjuntor e cabo.

10. Resumo do caso

Para conferir o circuito da sua torneira com outra potência ou distância, use a calculadora de bitola com os seus dados. A instalação deve ser feita por eletricista habilitado.